Как утомительно порой бывает смотреть любительскую видеосъемку: в прыгающих, расплывающихся на экране объектах приходится распознавать любимых родственников и друзей и восхищаться красотой трудноразличимых пейзажей, снятых через плохо вымытое окно автобуса. Подобные творения, безусловно, дороги как память, но не более того. А ведь можно сделать действительно красивый и увлекательный фильм, нужно только прислушаться к нескольким несложным советам.

Освещение
Удостоверимся, что все объекты хорошо освещены: предпочтительно, чтобы свет шел из-за камеры. Свет, падающий со стороны, может создать интересные тени на объектах съемки. Это лучше, чем когда он направлен прямо на объект. В закрытом помещении можно использовать дополнительные источники. Обычные лампы накаливания в этом случае не подойдут, так как они дают неприятный желтоватый оттенок. Если под рукой не окажется никаких осветительных приборов, выручит настройка баланса белого (присутствует в любой видеокамере), которую придется произвести вручную. Делается это очень просто: нужно навести объектив на любую белую поверхность и нажать функциональную клавишу, указанную в руководстве к видеокамере.

Композиция
Там, где это возможно, нужно использовать треногу. Штатив имеет большее значение, чем кажется на первый взгляд. Устойчивое видео легче для просмотра и восприятия. Не стоит также  увлекаться частым использованием зума (zoom). Постоянные "наезды" и "отъезды" красоты фильму не добавят, а зрителя быстро утомят. Гораздо эффективнее сначала снять сцену в мелком масштабе, остановить запись, укрупнить объект и  продолжить съемку.

В видеокамерах используется короткофокусная оптика, которая затрудняет выделение переднего плана за счет нерезкого фона. По этой причине, видеоизображение выглядит "плоским" и малообъемным.)
Динамический диапазон - это разница между самым ярким и самым темным участком сцены, которые в состоянии запечатлеть съемочная техника. Профессионалы оценивают динамический диапазон в делениях диафрагмы, f-stops. Современная негативная кинопленка может зафиксировать более чем 16000-кратный диапазон яркостей, что соответствует 16 f-stops. Иначе говоря, при съемке в солнечный день на одном кадре будет различимы как яркие облака на небе, так и детали в глубоких тенях под деревом. Современные любительские видеокамеры зачастую обеспечивают динамический диапазон не более чем 4 f-stops (при минимальном уровне шумов) . Это означает, что аппаратура камеры не будет в состоянии правильно передать диапазон яркостей. Скорее всего, автоматике придется выбрать, либо сохранить синеву неба (при этом мы не сможем ничего разглядеть в абсолютно черных тенях), либо показать, что творится под деревом (а небо будет выглядеть как абсолютно белая простыня, без единого облачка).
Конечно, снять видеофильм, полностью имитирующий киносъемку, при ограниченном бюджете невозможно. Что же можно получить малыми затратами? Не всегда скромный бюджет означает низкое качество. Стремясь создать свой фильм как "настоящее кино" мы можем поднять планку качества, сделать видео более профессиональным. Если ваш фильм выглядит любительски, то посмотреть его захочет только ваше ближайшее окружение. Профессионально снятый фильм будет приятно смотреть не только вам и вашим родственникам, но он, например, вполне может быть представлен на конкурсах и фестивалях.

Стремясь получить видео более похожим на кино, мы, как минимум, можем сделать его менее похожим на видео. Ниже мы рассмотрим приемы съемки, которые позволят в какой-то мере решить неизбежные ограничения любительской аппаратуры.

Ручные настройки. Оператор должен иметь возможность контролировать, при необходимости вмешаться в работу автоматики камеры и установить по своему усмотрению экспозицию, цветовой баланс, фокусировку. Как минимум, видеокамера должна давать возможность фиксировать экспозицию с тем, чтобы во время съемки яркость изображения не изменялась. Обычно такая функция называется AE.lock. 

Освещение

Видеокамеры плохо снимают в условиях недостаточного освещения. Видеоизображение, снятое в сумерках, грешит шумами и блеклой цветопередачей. Это факт и с этим ничего нельзя поделать. Если вы хотите, чтобы ваш видеоматериал выглядел как кино, освещайте съемочную площадку "как в кино". Те кто был свидетелем работы профессионалов, могли видеть какое количество осветительной техники находится на съемочной площадке. И все это для того, чтобы обеспечить качество "картинки". Поэтому, при планировании съемки, позаботьтесь о достаточном свете.

Съемка в помещении. Ни в коем случае не начинайте съемку при «люстровом» освещении. Яркости обычных ламп будет недостаточно, более того, верхний свет создает неприятные тени под глазами и подбородком, герои вашего фильма вряд ли будут вам за это благодарны. Используйте осветители одинаковой цветовой температуры. Старайтесь избегать смешивания света дневного спектра из окна и искусственного освещения. В кинопроизводстве для таких съемок используются осветители с цветовой температурой близкой к дневному свету. Выравнивайте освещение за счет использования отражателей. На общих планах это может быть белая или матово-серебристая ткань, расположенная с теневой стороны объектов. На крупных планах можно использовать небольшие отражатели из картона, обклеенного мятой фольгой. Еще один способ подсветки теней – серебристые или белые складывающиеся солнцезащитные шторки для автомобилей, их можно приобрести в автомагазине. Такие шторки в сложенном состоянии занимают мало места их легко раскладывать.

Для съемки в помещении можно приобрести специальные киноосветители, или купить на ближайшем строительном рынке пару галогеновых ламп мощностью 300-500 Вт. Поставьте одну из ламп сзади-сверху объекта съемки и вы получите контровое освещение – отличный способ выделить объект, сделать изображение более объемным. Источник рисующего света расположите справа-сверху от камеры, а лампу меньшей мощности можно использовать для подсветки теней, это называется выравнивающий свет. Не стоит «заливать» площадку ярким светом со всех сторон, в кадре должно найтись место и свету и тени. Используйте разного рода рассеиватели, диффузоры. Видеоизображение отличается большой «жесткостью», поэтому тени должны быть по возможности смягчены. Хороший результат дает, например, переднебоковая подсветка светом, прошедшим через натянутую белую ткань. Подсветка теней может быть выполнена менее мощной лампой с рассеивателем из белого листа бумаги.

Старайтесь разнообразить освещение фона. Нет ничего скучнее равномерно освещенной стены с обоями. Попробуйте добиться неравномерных пятен освещения. Например, можно разместить перед осветителем маску с прорезанными в ней дырками. Чем больше световых переходов, тем более объемной выглядит картинка. Тут действует обычное правило фотографии – светлые объекты переднего плана должны, по возможности, находится на темном фоне, а темные объекты – на светлом. Т.е., например, для крупного плана идеальным было бы такое освещение, при котором освещенная часть лица приходилась бы на темное пятно фона, а теневая часть – на светлое. Вы увидите, как пятна на стене зрительно добавят воздуха, сделают комнату как будто больше.

Съемка на улице. Основной принцип освещения сцены – избегайте слишком больших перепадов яркости в кадре. Как было написано выше, видеокамера с ним не справится. Равномерно освещенный кадр будет выглядеть намного лучше. Если съемка производится на улице, постарайтесь выстроить кадр так, чтобы яркое небо не мешало зрителям разглядеть действие в тени. Если же необходимо показать, что действие происходит ярким днем, примените простой прием монтажа: сначала снимите яркое небо с облаками (предупреждение: не направляйте камеру на солнце!), а затем покажите крупным планом, что происходит в тени. Зритель поймет, что действие происходит в солнечную погоду. Освещение яркого солнечного дня наиболее контрастно, поэтому лучше всего планировать съемку на раннее утро или на предзакатный час, которые кинематографисты называют «золотым». В эти часы солнце светит не так интенсивно, а небесная сфера является огромным рассевающим «софтбоксом». Но небо по-прежнему выглядит гораздо ярче, чем освещение на земле. Если же в кадре непременно должно быть небо, то, для того, чтобы уменьшить его яркость применяются поляризационные фильтры. Это обязательный аксессуар для видеокинематографиста. Поляризационный фильтр позволит выровнять общий контраст картинки, сделает небо более «убедительным». Этот фильтр незаменим при попадании бликующих предметов в кадр, не только металла, воды и стекла, но, например, лысин. Не надо смеяться, отсутствие шевелюры является очень сильным испытанием даже для профессиональных видеокамер т.к. перепад яркостей на бликующем объекте крайне высок. Использование осветительных приборов при съемке на улице затруднено, поэтому надо стараться использовать имеющийся свет. Тут также пригодится большое белое полотно, отраженным светом от которого можно подсветить съемку общего плана. Небольшие отражатели послужат для подсветки теней на крупных планах.
Штатив, перемещение камеры

Обычная любительская видеосъемка выдает свое непрофессиональное происхождение тряской, неустойчивым кадром. Как бы не старался оператор, какие бы способы стабилизации изображения не придумывали производители, руки не могут заменить штатив. Поэтому основной принцип – зафиксируйте камеру перед тем как нажать REC. Если в процессе съемки планируется панорамирование, проверьте, обеспечивает ли головка штатива необходимую плавность поворота камеры. Сам штатив должен быть устойчивым и достаточно тяжелым. Часто операторы для утяжеления штатива вешают на него кофр от камеры или сумку.

А как же киносъемка в движении? Кинокадры любимых кинофильмов снятые «летящей камерой» смотрятся эффектно. Камера сопровождает героя в его путешествии по дому, забирается по лестнице, облетает столик на кухне – очень красиво. Благодаря такому движению появляется эффект объема, чувство сопричастности происходящему. Кинематографисты используют для движущейся камеры массу дорогостоящих приспособлений: тележки на рельсах, кинокраны, стедикамы – сложные устройства гироскопической стабилизации камеры, надеваемые на оператора. Что же, обычному видеолюбителю эти возможности недоступны? Глубина резкости

Давайте вернемся немного назад и вспомним об одном из отличий киносъемки от видеоизображения. Это отличие называется глубина резкости. Изображение, снятое на видео характеризуется очень четкой и жесткой картиной. Большая глубина резкости обеспечивает четкое изображение как переднего плана (наши действующие лица), так и фона. Что же в этом плохого? Для телевизионного изображения – это хорошо, но мы же с вами решили снимать кино?

Присмотритесь внимательно к тому, как сняты крупные планы в вашем любимом кинофильме и обратите внимание на то, что лицо актера запечатлено абсолютно резко, а фон, как правило, размыт или выглядит менее контрастным, как будто в тумане. Нерезкий фон – это не недостаток оптики (поверьте, бюджет фильмов позволяет купить нужный объектив) а специальный эффект. Размытие фона придает объем плоской сцене. Кроме того, нечеткий, «неконкретный» фон решает одну из главных задач: внимание зрителя целиком приковывается к главному герою, заставляет сконцентрироваться на его мимике, речи. Человек, как бы выходит на передний план и слова, сказанные экрана, приобретают больший вес.

Но как добиться нерезкости фона, если максимальное фокусное расстояние объективов любительских камер зачастую не превышает 40 миллиметров, а для  съемки крупным планом требуются так называемые портретные объективы (f135-200 мм)? Есть несколько приемов. Во-первых, если в вашей камере имеется ручная регулировка экспозиции, контролируйте значение диафрагмы и старайтесь, чтобы она была максимально открытой. Максимальному значению диафрагмы соответствуют малые значения диафрагменного числа, иначе говоря, диафрагма 1.8 больше чем 5.6. Если съемка происходит на улице, для снижения количества света используйте нейтральные светофильтры, это позволит держать диафрагму открытой. Во-вторых, по возможности, используйте большие фокусные расстояния, снимайте на увеличенном «зуме» и при этом располагайте действующих лиц как можно ближе к камере. Это тоже позволит еще несколько уменьшить глубину резкости.

Когда нет возможности использовать большой «зум» существует еще один способ имитации размытия – это специальные светофильтры с эффектом краевой нерезкости. Такой фильтр снижает четкость на краях изображения, что зрительно воспринимается как уменьшение глубины резкости. Недостатком таких фильтров является то, что при повороте камеры во время съемки становится заметна искусственность данного эффекта. Тем не менее, при неподвижной камере, эффект смотрится хорошо. Кстати, совсем не обязательно приобретать дорогостоящий фирменный фильтр, можно купить прозрачный отечественный УФ-фильтр и нанести на край его стеклянной пластины разведенный пищевой желатин. Несколько таких фильтров с разной степенью размытия будут востребованы для самых разных условий съемки.
На съемочных площадках активно используют еще один способ придания дополнительного объема сцене – это дым. Получаемый при помощи сухого льда туман зрительно увеличивает объем пространства, как бы «отодвигая» задний план. Испаряющийся сухой лед не очень удобно использовать, поэтому производители наладили для любителей выпуск тумана в балкончиках. Баллон сжатого тумана фирмы Hama продается по цене 1300 рублей.

Мы говорили о том, что видеоизображение является чересчур жестким. Производители камер стремятся во что бы то ни стало поднять разрешающую способность, зачастую применяя к изображению методы электронной обработки. Это приводит к образованию на границе контрастных переходов ложных контуров. Некоторые современные видеокамеры имеют возможность регулировки этого параметра, обычно он называется Sharpness. Для целей получения мягкого, приближенного к аналоговому изображению величину Sharpness лучше уменьшить. Для еще большего смягчения изображения без потери резкости можно использовать смягчающий фильтр. Такой фильтр особенно необходим для тех камер, которые не имеют регулировки sharpness. Небольшая диффузия помогает снизить цифровой шум и грубость изображения, не ухудшая при этом разрешающей способности. Специалисты рекомендуют использовать фильтры Tiffen серии Black Diffusion FX с различной степенью диффузии – от 1/2 до 5. Какой конкретно фильтр подходит для вашей камеры можно определить, только произведя пробную съемку.
Цветопередача

При съемке необходимо настраивать баланс белого - это аксиома, которой часто пренебрегают видеолюбители. Для правильной установки баланса необходим объект белого цвета, это может быть лист хорошей бумаги, либо специальная настроечная таблица. Белый объект должен быть помещен в точку, в которой будут находиться главные действующие лица, это требование является особенно важным, если съемка ведется с использованием нескольких источников света разной цветовой температуры, например, ламп накаливания и галогенных ламп. Затем необходимо настроить камеру так, чтобы белый лист занял весь экран, после чего произвести процедуру настройки ручного баланса белого так, как это написано в инструкции на вашу камеру. На этом этапе мы можем немного обмануть автоматику и придать изображению нужный оттенок. Для этого в процедуре настройки цветового баланса можно вместо белого листа использовать розовый или голубой. Настройка по голубому листу заставит автоматику камеры сдвинуть цветопередачу в теплые тона, а розовый лист, напротив, в холодные.

Другим способом цветокоррекции является использование корректирующих светофильтров. Многие производители выпускают фильтры с названием «Gold» (золотой), или «Warm» (теплый), что определяет их назначение. Интересной особенностью применения фильтров является то, что в отличие от предыдущего способа, можно настроить цветопередачу так, что белые объекты останутся белыми, тогда как цветные объекты изменят свою тональность. Для того, чтобы получить такой результат, процедуру настройки цветового баланса необходимо провести с использованием белого листа, но на камере должен быть установлен корректирующий светофильтр.

Прежде чем применять какой-либо способ цветокоррекции, необходимо тщательно изучить «повадки» своей камеры. Склонна ли она выделять какой-либо цвет? Любительские камеры Panasonic обычно неравнодушны к холодным оттенкам, Sony зачастую форсирует желтые цвета, а Canon делает акцент на розовом. От этого зависит, в какой коррекции нуждается цветопередача. Не поленитесь проделать несколько экспериментов, прежде чем решить какого рода тональность изображения подходит вам больше всего.
Экспозиция

Экспозиция определяет количество света, фиксируемое ПЗС-сенсором видеокамеры. Камера может регулировать экспозицию тремя основными параметрами: выдержкой, диафрагмой и электронным усилением. Об электронном усилении можно сказать определенно: если речь не идет о съемки экстраординарного события (например, посадки НЛО в вашем дворе) включение электронного усиление необходимо избегать. Разумеется, перед этим необходимо позаботится о достаточном свете на съемочной площадке. С ростом электронного усиления растет яркость картинки, но вместе с тем настолько же увеличивается шум изображения. К сожалению, многие любительские камеры не сообщают оператору о моменте включения электронного усиления, в этом случае нужно попытаться выключить усиление другими способами. Например у камер JVC есть параметр AGC (автоматическое управление усилением) - его необходимо поставить в положение Off. У старших моделей Sony можно ограничить усиление на уровне +3dB. Видеокамеры Panasonic отличаются тем, что даже в самых дешевых моделях пользователь может контролировать выдержку, диафрагму и усиление.

Как мы говорили выше, диафрагма объектива влияет на глубину резкости и для выделения переднего плана при помощи размытия фона диафрагма должна быть максимально открыта. Есть еще одна причина, по которой использования маленьких диафрагм (f/5.6, f/8 и менее) нежелательно. Дело в том, что геометрические размеры отверстия диафрагмы у любительских камер настолько малы, что при закрытии диафрагма привносит дисперсию – разложение цветового потока на составляющие. Это негативно влияет на качество получаемого изображения.
Рекомендуемая выдержка для видеосъемки «под кино» составляет 1/50 сек. Более короткие выдержки (1/100 и короче) могут вызывать эффект «стробоскопического» движения. Если ваша камера поддерживает выдержку 1/25 сек, проведите экспериментальную съемку, возможно эта выдержка подойдет больше. Только следует учитывать, что у многих видеокамер при съемке на выдержке 1/25 несколько падает разрешение.

Длинные выдержки (1/50 или 1/25) приводят к эффекту смазывания движения, что благотворно сказывается на передачу движения – она становится больше похожей на то, как снимают кинокамеры. Казалось бы – это парадоксальный факт: смазанное движение воспринимается зрителем лучше. Чтобы убедится в этом советую вновь обратиться к вашему любимому кинофильму. Рассмотрите по кадрам любую динамичную сцену: погоню, драку итд. И вы убедитесь в том, что снятые на длинной выдержке кадры по отдельности выглядят смазанными, тогда как при воспроизведении изображение имеет очень высокое качество. Это одно из принципиальных отличий видеоизображения от фотографии, наглядная иллюстрация того, что кино – это не последовательность четких открыток.
Возникает вопрос: как же совместить требование максимально открытой диафрагмы и длинной выдержки? Совершенно очевидно, что при дневном освещении эта комбинация приведет к сильнейшей переэкспозиции изображения, попросту говоря, оно будет совершенно белым. Как было сказано выше, для того, чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив используются нейтральный серые светофильтры (ND – neutral density) различной плотности. Как правило, в зависимости от плотности, ND-фильтры ослабляют световой поток в 2, 4 и 8 раз. Иногда видеокамеры оборудуются встроенными ND-фильтрами.

Часто видеолюбители задают вопрос: зачем нужна ручная коррекция экспозиции, если существующие автоматические режимы должны обеспечивать правильную экспозицию? Проблема заключается в том , что камеры настроены на передачу наиболее яркой картинки, именно такое изображение, по мнению производителей видеокамер, лучше воспринимается большинством зрителей. Это верно, но лишь отчасти. Большая яркость изображения зачастую приводит к переэкспозиции, т.е. высветлению ярких участков изображения. Можно заметить, что на общих планах, видеокамеры более склонна к переэкспозиции, чем на крупных.. Киноизображение в отличие от телевизионной картинки характеризуется богатством полутонов во всем диапазоне яркостей. Особенно заметны эти различия именно на светлых участках – потери деталей в светах одна из основных проблем телевизионной картинки. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток рекомендуется небольшое уменьшение экспозиции. Легче всего такую установку контролировать на видеокамерах, оборудованных функцией «зебра». Установив значение «зебры» на уровне 95или 100 процентов оператор будет видеть на неверно экспонированных областях изображения наклонные полосы. Необходимо уменьшить значение выдержки или диафрагмы таким образом, чтобы свести эти области к минимуму.

Производители оптики Century Optic (США), Optex (Англия) и Soligor (Германия) выпускают различные виды анаморфотных насадок для видеокамер. Цена на них колеблется от 800 до 270 евро. Это единственный способ получить широкоэкранное изображение на камерах, не имеющих такой функции.
Работа со звуком
Необходимо отметить, что в большинстве случаев встроенный микрофон видеокамеры непригоден для записи звука. Для достижения «кинематографического» звучания нужны качественные внешние микрофоны. Для того, чтобы звук работающего механизма камеры, движения оператора не остались на фонограмме, правильнее всего расположить микрофоны на отдельной стойке, ближе к актерам.